Signalreparatörsbod

Denna artikel är ursprungligen publicerad i Allt om Hobby nr 3-1999.

Det här är en artikel för Dig som tror att alla hus på modelljärnvägen måste komma ur små kartonger från Tyskland. En bod som den här kan Du alltid hitta en plats för. Får den inte plats vid stationen kan Du alltid ställa den som ett uthus någonstans. Förhoppningsvis blir Du så nöjd med Ditt bygge att Du inte placerar den alltför långt in från anläggningskanten utan sätter den så att all kan se vad Dina händer skapat.

Förebilden

Förebilden för det här bygget är en signalreparatörsbod som fortfarande står vid spår tre på stationen i Brösarp, den forna gränsstationen mellan Östra Skånes och Ystad Brösarps järnvägar.

Ritningen

Ritningen bygger på foton och en uppmätning gjord av Ola Lundberg. Jag inte ritat in taket på gavelvyn eftersom jag inte vet hur långt det sticker ut fram och bak. Jag är själv inte riktigt nöjd med gavelfönstret. När jag jämför med fotona så tycker jag att det har blivit lite litet. Det stämmer dock med uppmätningen. Jag har valt att behålla ritningen som den är och överlåter till Dig att själv avgöra vad som är rätt.

Set finns inga mått utsatta på ritningen men huset är i verkligheten 208 cm djupt. Du får utgående från detta mått själv beräkna hur Du skall skala ritningen.

 

Ritnigen finns att ladda ner i ett par olika filformat: SKJ_BOD.GIF, SKJ_BOD.AI, SKJ_BOD.DS4, SKJ_BOD.DXF.

Material

Jag har valt att bygga min modell i trä. Dels för att jag tycker om att jobba i trä dels för jag tycker det är lättare att få en matt träliknande färg på modellen om man använder ett poröst material. Du kan använda vilket material Du vill. Huvudsaken är att Du känner Dig någorlunda vän med det. Jag har sett utsökta husmodeller byggda i trä, plast, mässing och papp. Rent generellt så är det kanske lättare att använda plast eller mässing då man bygger i H0 och N då det är lättare att få tag på tunna lister/remsor i dessa material. Man skall dock inte vara alltför strikt vid valet av material. Det går bra att blanda.

Jag har använt följande material till min modell:

Bygget

Börja bygget med att skära ut väggarna ur 1 mm plywood. Tänk på att träfibrerna skall gå uppifrån och ner på de utskurna väggbitarna. Fram- och baksidan skall vara 2 mm smalare än vad ritningen visar för att kunna passa mellan gavlarna. Skär även ut hål för fönster och dörrar. Observera att hålen skall vara så stora att även fönster fodret få plats. Skär därefter ut taket ur samma plywood och en dörr ur ett NE flak.

För att få lite mer liv i plywoodytan tar jag en såg och drar plywood bitarna tvärs sågklingan så att tänderna repar vertikala streck på den blivande väggen.

Min modellNu är det dags att måla. Ja, Du såg rätt. Man måste ge delarna en första strykning innan man börjar limma ihop dem. Limmet påverkar träets absorptionsförmåga vilket resulterar i en flammig vägg om man väntar med att måla tills efter man satt på läkten. Plocka därför fram Din favorit blandning för Falurödfärg. Jag utgår från ett recept som Krister Brandt beskrivit i Modelltåg 90. För den händelse Du ännu inte inköpt denna bok så är det 1 del obränd umbra, 2 delar Beckers klarröd (alt Rowney Light Red) och 3 delar vermilion. Jag brukar dock byta ut vermilion mot kadmiumrött. Jag brukar också variera proportionerna något.

Måla väggarna med vertikala penselrörelser. Ändra gärna lite på blandningen medan Du målar så att de blivande brädorna får lite olika färg. Måla även tillräckligt många 1" ´ 2" lister så att det räcker för att täcka väggarna med läkt.

När allt har torkat är det dags att sätta upp läkt. Titta på fotot och bestäm hur brett det skall vara mellan läkten. Avståndet måste justeras lite beroende på skalan för att ge ett optiskt rätt intryck. Markera sedan med linjal var läkten skall vara. Kapa lagom långa bitar av 1"´ 2" listen och limma på plats. Var noga så att avståndet mellan läkten varierar något. Inte heller får alla läkten vara helt lodräta. Kapa gärna någon läkt en bit ovanför väggens nederkant och skarva dit en kort bit som sitter lite snett. Du kan nu även ta och skära bort delar av nederkanten så att det ser ut som om väggen var gjord av olika långa plankor.

Plywooden är visserligen ganska stabil men för att vara säker på att huset aldrig slår sig brukar jag limma fast rejält med 5 ´ 5 mm furulister på väggarnas insida. Dessa ger också stöd i hörnen när Du sätter ihop väggarna.

 

Fönster

Båda fönstren är byggda på plats i de utskurna hålet med väggen liggande mot en plan yta. Detta gör att fönstrets insida ligger i plan med väggen vilket underlättar när man skall sätta på glaset.

Gavelfönstret gjorde jag genom att limma ihop två lister så att de fick samma profil som fönsterfodret med fönster. Sedan skar jag ut fyra bitar som passades in i hålet i gaveln.

Fönstret på framsidan saknar foder. Jag använde här samma list som jag använt till läkten. Jag gjorde först en ram i fönsterhålet varefter jag klöv en bit list på längden och satte in de två bitarna som vertikala spröjs.

Dörren

Dörren kräver detaljering. Jag tog och skar ut ett par remsor ur plasticard som får representera gångjärn och låsbygel. Om Du vill ha en öppningsbar dörr skall Du kära 1 mm breda remsor ur tunn (0,05 mm) mässingsplåt. Vik sedan en remsa runt en 0,8 mm pianotråd, platta till med en tång så att plåtremsan sluts runt tråden, värm med kolven och för till lite tenn. Nu kan Du forma remsan så att den liknar ett gångjärn. Pinne till gångjärnet gör Du genom att bocka pianotråden nittio grader.

Taket

Min modellTaket kläs med kirurgtejp som viks ner över kanterna. Titta sedan på fotona och försök skära till kanterna så likt som möjligt. Om det blir fel är det bara att riva av tejpen och börja om från början.

När alla delar så är färdiga kan Du sätta ihop väggarna. Vänta dock med taket och dörren tills Du målat dessa.

 

Målning

Nu är det dags att ta fram penseln igen. Först får hela modellen ytterligare en strykning med falurött så att det finns färg på alla ändytor. Undvik dock att måla fönstren röda. De skall istället målas med vit färg när det röda torkat. Taket målas med en blandning av svart, vitt och obränd umbra i en lagom varierande grå-brun-svart kulör. Måla dörren med obränd umbra. Om du så monterar dörren i dörrhålet och limmar på taket så är allt klart för väderbitningen.

Det finns ett tydligen oändligt antal sätt att väderbita en modell. Jag gjorde så här: I min färglåda har jag en burk med en gulbrun färg som tillverkaren gett det talande namnet "Mud". Jag tog lite av denna på penseln, doppade penseln i vatten och svabbade på den rejält utspädda färgen på alla väggar. Jag tog lite extra färg på fönstren för att få det vita att se slitet ut. Slutligen vände jag upp och ner på modellen, laddade penseln med väl utspädd brun färg och snuddade vid väggens undersida med penseln. Den utspädda färgen rann då uppför väggen längs med läkten. Slutligen tog jag och torrborstade den nedersta delen av väggarna med ytterst lite grön färg som fick representera diverse alger.

Glas

När allt annat är klart är det dags att sätta glas i fönstren. Jag använder riktigt glas vilket jag tycker har en mycket bättre lyster än plast. Nackdelen är att det är nästan omöjligt att kapa. En liten klick vitlim på lämpligt ställe på väggens insida, så dit med glasen och sen är Du klar med Din bod.

Misstag som Du inte bör upprepa

Jag är ganska nöjd med min bod men när jag i efterhand tittat närmare på fotona så ser jag två saker jag missat. Dels är det det tidigare nämnda sidofönstret som blivit för litet. Dels har jag missat att de balkar som taket vilar på sticker ut under taket på alla sidor. Jag hoppas att Du tar med dessa detaljer på Din modell. Lycka till. 


Tillbaka till Noll-punkten


Copyright (c) 2000 Olof Wickström. All Rights Reserved.

Last modified: December 09, 2000

Olof Wickström